cr.mpmn-digital.com
Nuevas recetas

Mazagran

Mazagran


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


de mihait en elCafé,21 de octubre de 2009 | 6567 visualizaciones

  • 120 ml de café duro
  • 1/2 taza de hielo picado
  • azúcar al gusto
  • ron y vainilla al gusto

Porciones: 1

Tiempo de preparación: menos de 15 minutos

MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA RECETA Mazagran:

Pon el café en el vaso, agrega el hielo, los sabores y el azúcar.

Beber con pajita.


Sitios de consejos

1

Es preferible el café al filtro. Si esto no es posible, prepáralo en un hervidor y cuélalo.


Otra gran casa de Bucarest condenada a la mediocridad

Esa hermosa casa de boyardos en Piata Amzei, en la esquina de la calle Biserica Amzei, como vienes de Magheru. Una casa de dos plantas, sala alta, gran patio con árboles centenarios. Durante la época comunista había allí una notaría, que permaneció un tiempo después de la revolución. Entonces había pocos notarios, así que cada vez que veías a un puñado de personas que querían establecer empresas, o quién sabe qué más, no podías moverte si no obligabas a quienes te rodeaban.

Un día se cerró la notaría y hubo mucho silencio en la zona. Mucho más tarde se abrió un restaurante en la suntuosa casa. Creo que el primero fue Mazagran, que fue un gran acierto, siempre lleno al principio y considerado por algunos incluso entre los mejores restaurantes de Bucarest. Importaba mucho y cómo luce, claro, porque el interior vaciado de gente sudorosa y renovada te impresiona.

Hubo otro intento de negocio antes de que viniera la gente de La Embajada con Barrio, una especie de pensión u hotel boutique con varias habitaciones, al lado del restaurante, con el que formar un conjunto, pero no escuché que funcionaban. Sin embargo, la gente de Barrio se quedó con las habitaciones, veo en su sitio web que todavía las alquilan por unos 50 euros la noche.

Entonces, desde hace varios años, Barrio by The Embassy ha estado escribiendo sobre la casa grande, y creo que les está yendo bien, ya que veo movimiento allí cuando paso, de vez en cuando.

Barrio by The Embassy organizó la casa a su manera, al igual que en los otros lugares de The Embassy que conozco: The Embassy One en Lahovary Square y The Embassy Park en Herastrau Park. Todo es lúgubre, de color oscuro, lo que oscurece aún más esta casa vieja y tan poca luz del sol, como solía hacer. Paredes enteras cubiertas con fotografías, anuncios, paneles y papeles pintados. Lleno de madera vieja, por supuesto. Todo se ve bien a primera vista, pero cuando te acercas y enciendes la luz, ves que muchas comienzan a degradarse y que en muchos años hará falta una intervención masiva en esa hermosa casa.

La misma sensación inicial de degradación visible que no se puede detener sin una renovación completa se percibe en la terraza de Barrio. La fachada de la casa grande necesita eso, y el patio y las cercas. Creo que en dos o tres años, lo único que se podría hacer allí sin renovar la casa con una gran inversión sería convertirla en un lugar bohemio, como muchos han hecho con casas grandes pero dañadas, siendo este tipo bohemio un gran tendencia de moda hoy en día, por cierto. Pero no parece el tipo de lugar en The Embassy en absoluto. Por ahora, tienen suficiente tráfico en el centro de una gran ciudad, así que no creo que se apresuren.

La carta es buena en Barrio by The Embassy, ​​mayoritariamente cocina italiana clásica, los platos habituales, sin personalidad. Cogí un foie gras enlatado, que no sabía tan mal como lo encontró Cristi, un pan de gambas de mi abuela, pasta con gambas normales, que me terminé por completo, porque al revés, un pescado con verduritas hervidas y una especie de jugo a su lado, como salsa, no se podía comer.

El servicio también fue malo en Barrio by The Embassy, ​​distante e impersonal. No nos dejaron sentarnos en una mesa normal, tuvimos que sentarnos en las mesas bajas porque nos dijeron que iban a trasladar las mesas a otra parte de la terraza, para el partido. ¿Qué partido empezó a las 5 de la tarde y estábamos allí a la 1 de la tarde? ¡Por supuesto que no movieron ninguna mesa mientras estábamos en el Barrio! Y cuando nos fuimos, las mesas seguían ahí, vacías, como las habíamos encontrado.

Había varios meseros, seguían hablando entre ellos, en bocas, sin preocuparse por los clientes, uno de ellos incluso soltó una maldición inquebrantable, poniéndose nervioso por ello.

Los precios nos parecieron altos en Barrio by The Embassy por una comida tan mediocre y lo que describí anteriormente. Una comida para dos, con una botella de vino, saca rápidamente 300 lei de su billetera, y no hace mucho ...

Esta gente de The Embassies tiene poco que ver con la buena comida y no creo que les importe demasiado. Solo en 18 Lounge intentaron hacer buena comida, pero incluso allí solo lo lograron parcialmente. El Embassy Park en Herastrau me parece el restaurante más débil de todo el parque, The Embassy One en Lahovary Square es un café bastante grande. Y así se posicionan, supongo, porque tienen muchos sofás y mesas bajas, como en Barrio, señal de que te están esperando más en el estado y bebiendo algo que comiendo. Pero han elegido edificios de las zonas de mayor tráfico, en eso han puesto su esperanza, supongo.

Barrio by The Embassy es un restaurante de tránsito, turístico, estatal para descansar un poco o conocer a alguien que no espera regalarle una comida memorable. Claro, hay suficientes en Bucarest que no van al restaurante a comer bien, por lo que Barrio by The Embassy seguirá estando allí en los próximos años, sin duda… (GB - julio 2018)


Nestor, Capșa, Angelescu, Zamfirescu, Union, Scala, Suchard. Estas fueron solo algunas de las famosas confiterías de Bucarest, donde la buena gente se divirtió en el siglo XIX y en la primera mitad del próximo con delicias de chocolate, sorbetes o una "mermelada de limonada".

El nombre "confitería" proviene de "confitería", una palabra del antiguo idioma rumano, tomada del idioma griego, que significaba "caramelo, azúcar", y en un momento Bucarest incluso fue llamada "la ciudad de la confitería", como dije le dice a Kera Calița ot Jariștea Locantă.

La moda de los dulces del Bizancio turco (pasamontañas y sarays empapados de miel, mierda de Lokum y otras fragantes locuras) había comenzado a desvanecerse ante el chocolate francés y los "dulces". A mediados del siglo XIX, la repostería más famosa era "Giovanni", pertenecía a un italiano y estaba ubicada en el ombligo de la feria, en el Puente Mogoşoaiei, justo enfrente del primer edificio del Teatro Nacional. "Elefterescu". confitería, dice Graziella Doicescu.

Años más tarde, a partir de 1920, cuando la ciudad de Dâmboviţa se había convertido en una ciudad europea con rango, las confiterías también siguieron el ritmo del nuevo ritmo, siendo duplicadas por los selectos cafés donde siempre añadían la protipendada para mimar un poco.

En la planta baja del bloque Mica se encontraba la prestigiosa confitería Nestor, que pereció tras el terremoto de 1977. Inicialmente, la confitería era propiedad de un tal señor Cocărescu y el público estaba formado por empresarios, pero sobre todo por bohemia literaria. Hablaban en voz alta y los clientes a menudo hablaban de mesa en mesa. Era una audiencia mucho menos convencional que Capsa. Arriba, la confitería parecía una elegante fábrica de cerveza. La visitaban caballeros bien vestidos, con bastones y joben, vestidos pedante, con pañuelos en los bolsillos del pecho o relojes de cadena suizos. Aquí se sirvió café-frappé y mazapán, con pajita pegada al vaso esmerilado de la sonda, cerveza alemana y checa, vermut italiano y Pernod francés, coñac autóctono, limón pressé y oranjada, como recuerdan los testigos de la época.

En el sitio del Splendid Parc Hotel destruido en 1944, se erigió un bloque estalinista en las décadas de 1950 y 1960, como parte del conjunto "R.P.R. Palace Square".

A pesar del aire lúgubre de los nuevos edificios circundantes, la respetable Confitería Nestor, rebautizada como "República", siguió siendo un templo de pasteles y conservó su clase, decorada al estilo de los cafés franceses, con paredes tapizadas de terciopelo rojo y muebles curvos de madera.

No solo se había conservado el aire de la antigüedad, sino también el elegante repertorio de pasteles finos de la galantería del cristal, que llevó su fama, atrayendo a la gente de Bucarest que obstinadamente llevó algo de la elegancia del pasado, que - con todo la pobreza de los tiempos nosotros - seguimos viniendo aquí para disfrutar de una crema batida - café negro fuerte, hecho en el filtro -, acompañando aquí a los niños que disfrutaban de la confitería alegre, el azúcar y los dulces finos.

Pastel Mascota es una especialidad de chocolate de la época - una especie de trufas de chocolate. Se encontró en las grandes confiterías de Bucarest, junto con crema cataifuri, ofertas y otras maravillas. Tanto las mascotas como los gofres se componen de una fina tripa de chocolate crujiente y un clásico relleno de ganache, una fina crema de chocolate negro cremoso.

Está elaborado con chocolate de calidad, nata natural para batir, azúcar y un poco de mantequilla. Se incorpora a esta crema cáscaras de naranja confitadas, pasas remojadas en Grand Marnier o Cointreau y otras frutas confitadas, por ejemplo Cerezas al marrasquino glaseadas. Las mascotas son del tamaño de una trufa de chocolate.

Otra dulce estrella del siglo pasado que encontré en Nestor's fue Los indios de hecho dos conchas redondas de ecler rellenas de nata y con la tapa del mismo sublime ganache de chocolate.

Carolinas estaban hechos de tapas de galleta, espolvoreados con esencia de ron, insertados con crema de cacao con mantequilla fría, adornados con crema y chocolate rallado. Originalmente, habían sido un invento de Emil Frederic en su confitería en Calea Victoriei, donde honraba a sus clientes con grandes pasteles con crema mezclada con frutas glaseadas, pistachos y pasas.

Llamativo fue el brillo multicolor de los caramelos Nestor - renombrados según la moda comunista "caramelos republicanos" - con sabores y formas de frutas, rodajas de limón amarillo con sabor a limón real, rodajas de naranja naranja, frambuesas y moras pequeñas, rojas y violetas, pescado en forma de almendra blancos, cilíndricos "caramelos ingleses", con flores fundidas que se veían en el corte, como dulces cuentas de Murano. Luego las tabletas bautismales, ovaladas, blancas, rosadas y azules, de colores brillantes, mazapanes en forma de fruta con un glaseado de azúcar transparente y lustroso, como vidrio, fruta confitada, castañas glaseadas, fondants, chocolates de innumerables tipos.

Un verdadero "paraíso de la infancia", concluye Silvia Colfescu, evocando las delicias del helado: cataif, roulade, Coupe Jacques, helado de limón, helado de chocolate o de temporada, con fresas, frambuesas, albaricoques.

Y el excelente cacao con leche, o café frappéul, vasos altos con café filtrado helado, "en los que nadaba una gran bola de helado de vainilla, cubierta con nata montada". ¡Mucha, mucha crema de verdad! con aprobación cuando pidieron helado: "¡Bien hecho, chicas, la tierra está fresca!". Porque tres finas galletas estaban atascadas en la nata, que había conservado su nombre francés, langues de chats.

Las especialidades de repostería se preparaban según recetas antiguas, a menudo por las mismas personas de antes de 1948. En Nestor se seguían sirviendo profiterol, tarta y merengue-glacé, krantz, parfait Marechal de cacao, aireado, fino y al mismo tiempo. tiempo crujientes, pasteles Bibescu, que luego se les dijo que no molestaran los oídos de los pescadores. "Tosca" - con top, fondant, crema de cacao y una generosa punta de nata montada natural, vainilla, en forma de espiga de trigo-, almendras, avellanas finamente espolvoreadas con sal.

En la planta baja se vendían caramelos de cereza, palitos de chocolate y coñac, frutas confitadas y fondant en cajas de colores, recuerda con nostalgia Silvia Colfescu.

Después de la caída de la manzana en la que estaba ubicada en el terremoto de 1977, la confitería se trasladó a un costado del edificio del hotel Athenée Palace al otro lado de la calle, pero no duró mucho: un día, que los bucarestres bohemios recuerdan con tristeza, simplemente desapareció.

Hubo un tiempo con ella en el que “si querías visitar algún lugar y conseguir algo de calidad, ibas a recogerlo a Confitería Nestor, donde tenía trufas, indias, carolinas, cataifuri, diplomáticos, bombones de chocolate con cáscara. De naranjas excepcionales, langues de chats y galletas finas. Hubo muchos pasteles de crema entre los años 60 y 70 y el empaque era muy lujoso, el papel era elegante, inscrito con el nombre de la confitería. Creo que los respectivos caramelos ya llevaban alrededor de 120-130 lei el kilogramo, que era mucho en ese momento ”, recuerda el historiador Dan Falcan.


Los tiempos "dulces" de antaño se pueden revivir a través de maravillosas recetas de pasteles que hicieron los escaparates de confiterías como Capșa, Nestor, Suchard. Amandina es un simple pastel de harina de almendras (harina de almendra) y chocolate, que llegó a los principados rumanos en la segunda mitad del siglo XIX, de una cadena francesa, porque muchos pasteleros rumanos o afincados en Bucarest ya se estaban formando en París.

Grigore Capșa, por ejemplo, había sido enviado a estudiar a la "Maison Boissier", y la habilidad adquirida allí le permitió presentar sus productos inclusive en la Exposición de París de 1889.

Amandine con ganache de chocolate

Los necesarios: encimera - 8 huevos, 8 cucharadas de azúcar (aproximadamente 240 gr), 4 cucharadas de aceite, 8 cucharadas de harina de almendras (100 gr), 1 cucharadita de sal, 4 cucharadas de crema de mantequilla de cacao (100 gr) - 500 gr de mantequilla sin sal, 200 gr en polvo azúcar, 3 cucharadas de cacao, 3 yemas de huevo, 1 ampolla de glaseado de esencia de ron (ganache, fondant) - 500 gr de chocolate casero, 50 ml de sirope de crema agria grasosa - 500 ml de agua, 300 gr de azúcar, 50 ml de capuchino, 50 ml de ron o 1 ampolla de esencia de ron.

Emparejando el pastel: Batir primero las claras, luego añadir las yemas y la harina de almendras, luego mezclar ligeramente con el cacao y la levadura en polvo. La composición se vierte en una bandeja que se mete al horno para obtener una superficie esponjosa. Mientras tanto, preparar el almíbar con el que se combinará la parte superior, siendo este a base de agua hervida con azúcar y café o capuchino, al final añadiendo unas gotas de esencia de ron. La nata se elabora a partir de mantequilla blanda sin sal - a temperatura ambiente - mezclada con azúcar en polvo, mezclada hasta que el azúcar se disuelva, luego agregue a su vez las yemas de huevo batidas, cacao y nuevamente esencia de ron, luego continúe mezclando hasta obtener una crema fina y sedosa . Y el esmalte es, de hecho, un ganache de chocolate casero bien picado antes de servir con muy poca crema grasosa en baño maría. Algunos pasteleros refinados también ponen cáscara de naranja y rallan en el mostrador y usan otros licores finos en lugar de esencia de ron. El más conocido de ellos es Grand Marnier, un licor con sabor a naranja creado en 1880 por Alexandre Marnier-Lapostolle y elaborado a partir de una mezcla de coñac, esencia destilada de naranjas amargas y azúcar moreno de caña.

Las necesarias y la dulzura coinciden: „Se baten 12 huevos con 300 gr de azúcar, se añade la harina que contenga (hasta 200 gr), se vierte en una bandeja forrada de harina, se mete al horno a fuego lento durante una hora aproximadamente. . Después de retirar, cortar en trozos rectangulares, que se espolvorean con almíbar de frutas en el que se colocan unas gotas de ron y luego se superponen dos con crema de mantequilla en el medio. Glasear con fondant o sumergir en crema de chocolate. Dejar enfriar unas horas antes de servir. (Marie Iliescu - Recetas para pasteles, platos, aperitivos, filetes, helados, mermeladas, manuscrito fa.).

¿Quién no conoce la famosa tarta de chocolate cuya forma cilíndrica sugería la de las gorras militares francesas? En la última parte del siglo XIX, el encuentro entre los aromas pagano-orientales y el refinamiento de la gran gastronomía francesa, redoblado por una técnica impecable, transforma la antigua cocina en una cocina moderna y emancipada. Por lo tanto, el traje de polvo se reemplaza por el escaldado, el guiso con cassoulet y los sorbetes turcos con postres con nombres famosos.

La tarta "Take Ionescu", creada en 1908 por los pasteleros de Bulevard, a base de chocolate y, sobre todo, pistachos, que le encantaba al político rumano. "George Enescu" es otro verdadero "gâteau", inventado especialmente para el gran compositor rumano, derrochando chocolate negro y naranjas. Y la tarta "Carmen Sylva", con esencia de café, chocolate y pan de oro, fue concebida, mucho antes, en 1893, por orden del Rey Carol, por los reposteros de la Corte Real, en honor a la Reina, que cumplió 50 años. años. Por supuesto, la apasionada Reina María también tenía una receta que lleva su nombre, con merengue de nueces y crema de chocolate blanco.

En 1920, con motivo de la visita del mariscal Joffre, se lanzaron en Capșa las famosas tartas de chocolate, que aún hoy llevan su nombre. (¡El pastel era más pequeño porque el Mariscal era diabético!) No fue nada accidental, sino una continuación de una vieja tradición. Grigore Capșa había sido enviado una vez a estudiar a la "Maison Boissier" en Francia, y su habilidad le permitió presentar productos rumanos en la Exposición de París de 1889.

La receta original de JOFFRE CAKE

Aquí está la receta en la versión de la Sra. Silvia Faur, cuya tía una vez se cruzó con la cocina de la Casa Real.

ingredientes: 250 gramos de mantequilla, 6 huevos caseros, 250 gramos de azúcar en polvo, 50 gramos de cacao lo más negro posible, 100 gramos de azúcar en polvo, 5 cucharadas de agua y una cucharada de harina.

Crema: Mezcle el cacao con azúcar en polvo y agua y cocine a fuego lento. Frote la espuma de mantequilla (por supuesto, manteca de vaca, 100% natural) con azúcar en polvo, añadiendo, a su vez, las yemas. Mezclar con cacao frío.

hoja: ¾ de la nata se pone en el frigorífico. En ¼ de nata añadir una cucharada de harina y la espuma de las claras de huevo. Hornee al calor adecuado. No abra el horno durante los primeros 15 minutos. Frío, vestido con crema. Puede ser glaseado o no con crema natural ".

Nestor, Capșa, Angelescu, Zamfirescu, Union, Scala, Suchard… Estas fueron solo algunas de las famosas confiterías de Bucarest, donde la buena gente se divirtió en el siglo XIX y en la primera mitad del próximo con delicias de chocolate, sorbetes o lo que sea una "mermelada de limonada". El nombre "confitería" proviene de "confitería", una palabra del antiguo idioma rumano, tomada del idioma griego, que significaba "caramelo, azúcar", y en un momento Bucarest incluso fue llamada "la ciudad de la confitería", dice. . Kera Calița , jupâneasa de la Locanta Jariștea .

La moda de los dulces del Bizancio turco (pasamontañas y sarays empapados de miel, mierda de Lokum y otras fragantes locuras) había comenzado a desvanecerse ante el chocolate francés y los "dulces". A mediados del siglo XIX, la repostería con mejor reputación fue "Giovanni". Perteneció a un italiano y estaba ubicado en el ombligo de la feria, en el puente Mogoşoaiei, justo enfrente del primer edificio del Teatro Nacional. La confitería de Comorelli y la confitería "Elefterescu" compitieron con ella.

En la planta baja del bloque Mica se encontraba la prestigiosa confitería Nestor, que pereció tras el terremoto de 1977. Inicialmente, la confitería era propiedad de un tal señor Cocărescu y el público estaba formado por empresarios, pero sobre todo por bohemia literaria. Hablaban en voz alta y los clientes a menudo hablaban de mesa en mesa. Era una audiencia mucho menos convencional que Capsa. Arriba, la confitería parecía una elegante fábrica de cerveza. La visitaban caballeros bien vestidos, con bastones y joben, vestidos pedante, con pañuelos en los bolsillos del pecho o relojes de cadena suizos. Aquí se sirvió café-frappé y mazapán, con pajita pegada al vaso esmerilado de la sonda, cerveza alemana y checa, vermut italiano y pernod francés, coñac autóctono, prensa de limón y oranjada, como recuerdan los testigos de la época.

A pesar del aire lúgubre de los nuevos edificios circundantes, la respetable Confitería Nestor, rebautizada como "República", siguió siendo un templo de pasteles y conservó su clase, decorada al estilo de los cafés franceses, con paredes tapizadas de terciopelo rojo y muebles curvos de madera. No solo se había conservado el aire de la antigüedad, sino también el elegante repertorio de pasteles finos de la galantería de cristal, que llevó su fama, atrayendo a la gente de Bucarest que, obstinadamente, llevó algo de la elegancia del pasado, que, con todo la pobreza de la época nosotros - seguimos viniendo aquí para disfrutar de una crema batida - café negro fuerte, hecho en el filtro -, acompañando aquí a los niños que disfrutaban de la confitería alegre, el azúcar y los dulces finos.

El pastel de mascota es una especialidad de chocolate de la época, una especie de trufas de chocolate. Se encontró en las grandes confiterías de Bucarest, junto con crema cataifuri, ofertas y otras maravillas. Tanto las mascotas como los gofres se componen de una fina tripa de chocolate crujiente y un clásico relleno de ganache, una fina crema de chocolate negro cremoso. Está elaborado con chocolate de calidad, nata natural para batir, azúcar y un poco de mantequilla. Esta crema incluye cáscara de naranja confitada, pasas remojadas en Grand Marnier o Cointreau, así como otras frutas confitadas, como las cerezas al marrasquino glaseadas. Las mascotas son del tamaño de una trufa de chocolate. Otra dulce estrella del siglo pasado que encontré en Nestor's fueron los indios, de hecho dos conchas redondas de eclair rellenas de crema y con una tapa hecha del mismo sublime ganache de chocolate. Las carolinas estaban hechas de tapas de galleta, espolvoreadas con esencia de ron, insertadas con crema de cacao con mantequilla fría, adornadas con crema y chocolate rallado. Originalmente, habían sido un invento de Emil Frederic en su confitería en Calea Victoriei, donde honraba a sus clientes con grandes pasteles con crema mezclada con frutas glaseadas, pistachos y pasas.

Memorable quedó el resplandor multicolor de los caramelos Nestor - rebautizados según la moda comunista "caramelos republicanos" - con aromas y formas de frutas, rodajas de limón amarillo con verdadero sabor a limón, rodajas de naranja naranja, frambuesas y moras, rojo y morado, pescado con sabor a almendra blancos, "caramelos ingleses" cilíndricos, con flores moldeadas que parecían talladas como dulces cuentas de Murano. Luego las tabletas bautismales, ovaladas, blancas, rosadas y azules, de colores brillantes, mazapanes en forma de fruta con un glaseado de azúcar transparente y lustroso, como vidrio, fruta confitada, castañas glaseadas, fondants, chocolates de innumerables tipos. Y el excelente cacao con leche, o café frappéul, vasos altos con café filtrado helado, "en los que nadaba una gran bola de helado de vainilla, rematada con nata montada". ¡Mucha, mucha crema de verdad! Las viejas camareras con delantales blancos impecablemente almidonados y sombreros ceñidos exclamaron con aprobación cuando pidieron helado: "¡Bien hecho, chicas, la tierra está fresca!". Porque tres finas galletas estaban atascadas en la nata, que había conservado su nombre francés, langues de chats. Las especialidades de repostería se preparaban según recetas antiguas, a menudo por las mismas personas de antes de 1948. En Nestor se seguían sirviendo profiterol, pastel y merengue-glacé, krantz, parfait Marechal de cacao, aireado, fino y al mismo tiempo. crujientes de tiempo, tortas Bibescu, que luego, para no molestar a los pescadores, se llamaron "Tosca" -con encimera, fondant, crema de cacao y una generosa punta de crema de vainilla natural, en forma de espiga de trigo- , almendras, avellanas del bosque finamente pulverizadas con sal.


Apetito socialista: ¿qué leemos en los libros de cocina rumanos más allá de las recetas?

Cuando para la mayoría de los habitantes de la República Socialista de Rumanía el café matutino era en realidad achicoria tostada, pero la sección "Bebidas" de los libros de cocina tenía una generosa variedad de recetas basadas en café real, la literatura culinaria empezó a tomar un nuevo papel.

de Adriana Sohodoleanu

Adriana Sohodoleanu se licenció en derecho y actualmente es estudiante de doctorado en la Facultad de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Bucarest, con una tesis sobre la nueva cocina rumana como proyecto de identidad elitista. Se interesa por la gastronomía desde pequeña y aborda el tema desde un punto de vista teórico y práctico, en los últimos 6 años coordinando la actividad de una repostería artesanal. En el futuro, quiere iniciar un programa de educación gastronómica.

Editado por:
Laura-Maria Ilie y Paul Breazu

En una fantasía al Tolkien, la era de los primeros libros de cocina rumanos se llamaría El reino de los gustos perdidos en las tierras de los grandes antes de la guerra. La gente no sabe mucho de ellos, pocos los han hojeado, pero los que vivieron para contar la historia hablan de recetas ricas en mantequilla, almendras y especias que demuestran la sofisticación de la clase dominante y el intenso comercio en el que estaban los principados rumanos. involucrada y, más tarde, la recién nacida Rumania. Los actuales volúmenes de cartón, con fotos apetecibles y gráficos excepcionales, dan fe de la abundancia y el cosmopolitismo específico Al presente Conglomerado Global. Lo que me llamó la atención, sin embargo, es el período entre ambos, cuya organización social podemos llamar sin reservas. El satélite rojo del este soviético. Es una época sumamente prolífica en cuanto a literatura culinaria, pero hay libros de los que no se habla mucho en público, y cuando se hace, las discusiones pasan por alto la ya famosa receta de Sanda Marin, en la que llega el pollo gordo de entreguerras. medio pollo unas décadas después. Es una actitud que arroja sobre todo el trasfondo del recetario comunista la sombra de la depuración, de la censura que limpia, neutraliza, empobrece la cocina formalizada de todo lo que le da sabor e historia.

Recetas en lugar de comida

Recuerdo cómo comenzó mi pasión por la gastronomía, en la casa de mis abuelos, en los austeros años 80, cuando la escasez de alimentos había alcanzado su punto máximo, mientras leía y recitaba "El ama de casa y los invitados de la familia", el libro de Dragăi Neagu de 1968. Era un libro delgado, como un cuaderno de dictados, con cubiertas ya empapeladas en los 20 años de uso en ese momento. El sello mostraba que la hermana menor de su madre se había olvidado de devolverlo a la biblioteca comunitaria a fines de la década de 1970. Con menos de 12 años, cuando tenía entonces, no me sorprendió que este libro enseñara a las jóvenes amas de casa del campo a decorar la mesa navideña con etiquetas de nombres o cómo convertir naranjas en cestas llenas de crema. Instintivamente entendí lo que iba a leer en Roland Barthes, Mary Douglas o Claude Lévi-Strauss años después, es decir, que la comida es un sistema de comunicación, un cuerpo de imágenes, situaciones y comportamientos que se convierten en un protocolo de usos, un código que define el lugar de un individuo en la sociedad y mantiene activo el orden social.

Cuando era niño, la discrepancia entre la lectura y la realidad no me sorprendía como los adultos que me rodeaban, aunque sabía que esas recetas no se podían poner en práctica, no es que mi madre no hubiera sacrificado 50 huevos para probar el pastel de Shepherd, sino simplemente Nunca había visto tantos huevos en un solo lugar. Disfruté del escapismo sin su conciencia, a diferencia de Ana Blandiana, para quien, al mismo tiempo, leía los menús en Almanahul Lafayette, la edición de 1928, actuó como un limpiador, limpiando el desorden del día. "La gente tenía recetas en lugar de comida", recordó el poeta en una antología publicada por Humanitas en 2012 con el nombre "Intelectuales en una cacerola". Me acerqué más a la posición de Gabriel Liiceanu, viendo la comida en los recetarios como un vector de movilidad social, "un paso hacia la burguesía". Volviendo a Barthes, percibí en ella un elemento de identidad profundamente arraigado, que actúa como medio de imagen: “Cuando él (el consumidor moderno) compra un objeto de comida, lo consume o lo sirve, no manipula un simple objeto en de una manera pura, transitiva. Este alimento resume y transmite una situación, constituye información y significa ”.

El discurso rosa de los libros de cocina comunistas inducía una predisposición soñadora y estimulaba la imaginación del niño que era, y la imposibilidad de utilizarlos como libros de texto de utilidad no conducía a la conciencia de los límites, identidades y diferencias que activaban la frustración en los adultos. A esa edad no se me ocurrió que volvería a los libros de cocina para recitarlos no como historias aspiracionales, sino como testigos de una época, tomando las recetas como lecciones de historia. Mi estudio tuvo en cuenta un universo de unos 40 títulos, libros de cocina publicados entre 1947 y 1989, en cuyo análisis me guié por la recomendación del historiador Ken Albala de no tratar los libros de cocina como testigos fiables de las realidades culinarias, sino de encontrar valor en su capacidad para brindar perspectivas sociales, económicas, climáticas, culturales y políticas.

Revista mujer, impresión offset, 1948

La revista "Mujer" aparece entre 1946-1948 bajo el título MUJER TRABAJADORA publicada por la Unión de Mujeres Democráticas en Rumania desde 1965 tiene el subtítulo "Revista sociopolítica y cultural" publicada por el Consejo Nacional de Mujeres en RSR. Crédito: Archivo frontal gráfico

Purificación y estandarización

Comunismul a evoluat etapizat în România, având un început întunecat imediat după război, bazat pe implementarea unui „consens forțat” inspirat de modelele sovietice de naționalizare, industrie planificată central și cenzură. Anii ‘50 au fost perioada cea mai politizată, statul preluând controlul asupra tuturor aspectelor viețuirii iar cărțile de bucate au primit și ele chemarea la arme. Paginile lor erau împănate cu principiile nutriției științifice pentru a susține obiectivele noului stat. Cărțile aveau în introducere un capitol care, uneori, era intitulat „Necesitatea alimentației. Factorii de nutriție”, cum e cazul volumului „Îndrumări practice pentru gospodine”, apărut în 1976 la Editura Tehnica sub semnatura Elenei Herovanu, și care prezenta principalele grupe de nutrienți plastici, energetici, substanțe biocatalice și rolul lor în organism. Acela era, de asemenea, momentul în care se stabilea imaginea femeii românce comuniste, distribuită de partid în rolul de „menajeră a revoluției”, femeia care opera cu tractorul și devenea simbolul egalității de gen în muncă.

Într-un studiu ale cărui constatări se extind cu ușurință și asupra României, istoricul cultural Susan E. Reid afirmă că eforturile de a modela și regla dorința și consumul au fost îndreptate mai ales către femei. Studiul ei oferă informații despre modalitățile în care regimurile poststaliniste au manipulat și reglementat oamenii nu doar prin constrângere, ci și prin regimuri de conduită personală, gust și obiceiuri de consum. Astfel, femeia ideală trebuia să fie și o gospodină competentă care, beneficiind de educația modernă a statului, era capabilă să conducă gospodăria și să se asigure că familia ei era hrănită în mod adecvat pentru a construi noua societate. Cărțile de bucate aveau rolul să o învețe cum.

Era epoca în care gătitul începea să fie îndreptat către raționalizare și standardizare. Toate cărțile de bucate ofereau aproape aceleași rețete, fără variații, căci gustul era privit ca „idee burgheză și rudiment”, întrucât mâncarea avea o funcție clară, aceea de a hrăni. Campania de epurare politică s-a extins și asupra cărților de bucate. Am identificat, astfel, două tipuri de alterare: cea care neagă originea rețetei și cea care permite intervenția în structura rețetei prin înlocuiri de ingrediente sau modificări ale cantităților și/sau tehnicilor. Prima afectează capitalul cultural și culinar al consumatorului prin eliminarea rețetelor, practicilor sau influențelor religioase, burgheze sau occidentale, ceea ce îi îndepărtează pe bucătar și consumator deopotrivă de cultura și gastronomia universală, închizându-i în granița unei bucătării nici măcar asumate ca națională. Mecanismele prin care s-a realizat această izolare au fost schimbarea terminologiei străine sau imperialiste (sosul Béchamel devenea sos alb Napoleon se transforma în tort marmorat etc.), eliminarea preparatelor ritualice, precum mucenicii, scutecele Domnului sau coliva, și a bucatelor cosmopolite sau pur și simplu opulente, consumatoare de timp și ingrediente. În Rusia sovietică, cruciada împotriva burgheziei a dus la rebotezarea poeticului consommè Printanièr în bulion cu rădăcini și verdețuri.

Captură de ecran din „Rețetar-tip pentru preparate culinare”, Ministerul Comerțului Interior, Direcția Generală Comercială pentru Mărfuri Alimentare, Alimentație Publică și Ambalaje, Direcția Alimentației Publice. 1982

Banane, șuncă de Praga și lifestyle comunist

În Europa, anii ‘60 și, mai ales, ‘70 au fost epoca de aur, când Estul a încercat să ajungă din urmă Occidentul. Unii cercetători sociali consideră că la sfârșitul anilor ‘50 societățile comuniste europene au devenit „societăți de consum de masă”. România le va urma cu întârziere, permițând dezghețul consumerist și abundența relativă. Statul a acordat atenție consumatorului, iar magazinele erau pline cu produse alimentare considerate mai târziu exotice, precum bananele sau portocalele. Mama îmi povestea că își cumpăra câte 100 de grame de șuncă de Praga de poftă, nu calupuri pentru a face stocuri, ca mai târziu. Tot atunci se stabilea un nou obiectiv educațional: o gospodină bună trebuia să fie capabilă să primească oaspeți acasă, idee care avea de-a face cu prezentarea bogăției și educației – avantaje ale unui stil de viață comparabil cu cel din Occident. Cărți de bucate precum cea a Dragăi Neagu, amintită anterior, ofereau recomandări de lifestyle: decorarea casei, a mesei, noțiuni de plating însoțite de desene ajutătoare, rețete variate și cocktailuri pe bază de cafea, ca mazagran, café frappé sau parfait.

La mijlocul anilor ‘70, după ce a vizitat Coreea de Nord și China, Nicolae Ceaușescu a inițiat mica sa revoluție culturală, ceea ce a însemnat o utilizare sporită a naționalismului, a cultului personalității, puterii centralizate și a nepotismului, forțând o țară agricolă să se angajeze pe o cale grăbită spre industrializare și urbanizare. Din punct de vedere economic, România a continuat să se distanțeze de sfera sovietică, încheind acorduri comerciale cu țările occidentale, ceea ce a permis o datorie externă relativ scăzută, dar a lăsat țara vulnerabilă la recesiunea globală și la criza petrolului de la sfârșitul anilor ’70. În 1980, Comunitatea Economică Europeană a ales să nu își reînnoiască parteneriatul comercial cu România, ceea ce l-a făcut pe Ceaușescu să adopte o abordare naționalistă autarhică, culminând cu necesitatea de a fi independent de URSS și Occident. În 1981 a decis să plătească datoria externă, estimată la 10 miliarde de dolari, exportând benzină, îmbrăcăminte și produse alimentare de bază.

Pentru întreaga țară, anii ‘80 au însemnat raționalizarea pâinii, cărnii, uleiului și zahărului, cozile pentru produsele de bază devenind norma. Ceaușescu a justificat aceste măsuri pe baza suveranității românești și, în numele unei bune sănătăți, și-a promovat programul de alimentație științifică. Cu toate acestea, cărțile de bucate din anii ’80 își pierd abordarea centrată pe nutriție și câștigă în greutate ideologică – oferă sute de rețete care pur și simplu sunt imposibil de preparat din cauza indisponibilității ingredientelor, ba chiar încep să ofere un număr substanțial de rețete din toată lumea. Noile ediții ale unor cărți-cult, precum cele scrise de Sanda Marin sau Silvia Jurcovan, se relaxează și revin parțial la forme anterioare, respectiv la terminologii consacrate, de exemplu, sosul alb din ediția din 1975 a cărții de bucate semnate de Jurcovan redevine sos Béchamel în ediția din 1987. Parcursul edițiilor cărții de bucate a Sandei Marin arată cum structura volumului a evoluat semnificativ în 30 de ani:

Arhiva de cercetare a autoarei

Datorie și austeritate

În mod evident, condițiile economice nu au influențat cărțile de bucate în schimb, regimul politic da. Lăsând anii de teroare în urmă, Republica Socialistă România a fost mai relaxată și mai dispusă să proiecteze imaginea unei normalități comparabile cu Occidentul, astfel încât cărțile de bucate au ilustrat o bucătărie simplă, dar satisfăcătoare, bazată pe o cămară bogată. Lucrurile stăteau altfel în Polonia, de exemplu, unde „pe măsură ce autoritățile comuniste își pierdeau puterea politică, condițiile dure din țară erau exprimate mai deschis în publicațiile culinare. Mai presus de toate, scopul lor era de a oferi femeilor sfaturi suficiente despre cum să gestioneze resursele limitate în acele condiții economice nefavorabile”.

Ministra Comerțului Interior, Ana Mureșan, vizitând o expoziție culinară pregătită de Ana Umbreș, Maestru în Arta Culinară, Hanul lui Manuc, cca. 1982. Fotografie din arhiva personală a lui Radu Umbreș.

Dacă discursul culinar polonez s-a concentrat pe oferirea de rețete bazate pe resturi alimentare, cum ar fi pâinea veche, cojile de prăjituri sau brânza uscată, cărțile românești nu au menționat niciodată ingrediente alterate sau de calitate slabă ele pur și simplu nu au recunoscut indisponibilitatea ingredientelor. Cetățenii au găsit strategii de adaptare ca a face haz de necaz – acela era momentul în care tacâmurile de pui și copitele de porc „Adidas” intrau în jargon tot atunci gospodinele învățau să depindă de piața neagră și de rețelele informale bazate pe barter, viața dobândind o „redefinire treptată a luxului”. De asemenea, ele își creau propriile cărți de bucate, schimbând rețete în cadrul cercului lor social și editându-le pe cele oficiale, după cum scrie sociologul Albena Skhrodova. Acest lucru amintește de „arta de a te descurca cu ceea ce oferă sistemul” a lui Michel de Certeau, deși aceasta fusese inventată în raport cu capitalismul.

Cărțile de bucate se editau din plin în continuare, chiar dacă rafturile magazinelor erau goale, urmând aceeași idee generală de a proiecta o fațadă de normalitate, ignorând realitatea defectuoasă. Edward Geist scrie, într-un articol publicat în anul 2012 în Russian Review, despre cartea lui Anastas Mikoian, un fel de Sanda Marin al gospodinelor sovietice, însă angajat politic, că scopul ei „nu a fost să descrie realitatea sovietică, ci mai degrabă să afirme că puterea sovietică ar rezolva toate problemele actuale atât de repede și de complet încât s-ar putea, la fel de bine, să presupunem că a făcut-o deja”. Definiția lui pentru cartea de bucate sovietică ca „manual culinar, o utopie originală și un instrument de propagandă” descrie și abordarea românească a acestui tip de literatură.

Discursul culinar oficial al cărților de bucate este asemănător cu cel din Iugoslavia și alte țări din Blocul Comunist: „puternic”, „colectiv”, „cultivat”, evitând asocierile negative cu practicile anterioare, disprețuite ca „burgheze”. Acest discurs îmbrățișa modernizarea conștientă de sine și, mai ales, rațională și științifică, deoarece rolul social al cărții de bucate era educarea maselor. De aceea, pentru a menține mesajul concentrat, pare că toate cărțile de bucate românești din perioadă au îmbrățișat un singur discurs autoritar. Jurnalista Florina Pîrjol arăta, într-un articol publicat în 2011 în Revista Translvania, „Destinul unui formator de gusturi”, cum construcția omului nou solicita imperios nu doar cărți noi, ci și un nou limbaj, un „ Newspeak ca al lui Orwell”. Așa au apărut Aprozar, Gostat și alte magazine, debușee ale agriculturii centralizate, venind în completarea piețelor, care singure nu mai puteau nici expune, nici vinde, nici acoperi nevoile unei națiuni în plină expandare urbană industrializată.

Partidul Comunist a înțeles foarte bine, de la început, faptul că discursul controlează consumul. Dacă discursul poate funcționa ca un sistem semiotic capabil să modeleze mentalități și ideologii, atunci reforma gătitului domestic trebuia să facă parte din obiectivul mai mare al statului. Gătitul este considerat, de obicei, o afacere privată, o zonă care scapă de interferențele guvernului, aparținând „spațiului privat al vieții domestice, departe de zgomotele lumești”, cum spunea Luce Giard în capitolul „The Nourishing Arts” din cel de-al doilea volum al „The Practice of Everyday Life”. Regimul comunist român nu a fost de acord cu aceasta, percepând „gătitul intern ca pe o afacere publică” și, drept consecință, a urmărit în mod activ alinierea sa la ideologia partidului. Înțelegând că reprezentarea tipărită a mâncării afectează tiparele de consum, statul a legat alimentele de putere și control – cine vorbea despre mâncare și cum se vorbea despre mâncare sau ce „rămânea nespus”a devenit o chestiune de stat. De aceea, alimentele au fost supuse reglementărilor guvernamentale: dacă producția, distribuția și prețurile au fost strict controlate de autorități, era logic ca și editurile să se fi aliniat acestor politici.

Alegerile alimentare au fost considerate o chestiune politică importantă, și nu o preferință personală, tratând mâncarea ca pe un instrument pus în slujba obiectivelor politice și sociale ale regimului. De aceea, când răsfoiesc acum „Gospodina și oaspeții familiei” sau caut rețete în cărțile Sandei Marin sau Silviei Jurcovan, o întreagă epocă învie în fața ochilor mei, în funcție de anul publicării cărții. Rețeta încetează să îmi vorbească despre ingrediente și tehnici de preparare, vorbind în schimb despre realitățile sociale, politice și culturale ale unui timp aflat în prezent în plin proces de romanțare.


VIDEO: Cum se prepară cele mai cunoscute tipuri de cafea în lume

Fiecare ţară are specialitatea ei de cafea şi un mod anume de a o prepara, iar noi nu putem lipsi de această băutură minunată care are darul de a ne trezi în fiecare dimineaţă. Vă invităm prin intermediul acestui filmuleţ să faceţi o călătorie virtuală pentru a descoperi cum se prepară cele mai populare cafele din lume.

Din Europa până în Asia, din Africa până în cele două Americi, peste tot oamenii consumă această băutură care stimulează simţurile.

1. MAZAGRAN &ndash Portugalia. Se stoarce zeama de la o lămâie care se va adăuga într-un pahar peste o compoziţie de cafea rece şi zahăr după gust. La final se umple paharul cu cuburi de gheaţă şi se serveşte cu un pai.

2. EISKAFFEE &ndash Germania. Într-un pahar se pun două cupe de îngheţată de vanilie, apoi se toarnă cafea rece peste care se adăuga o cupă de frişcă. Garnisim cu ciocolată rasă şi cafeaua este gata.

3. CA PHE SUA DA &ndash Vietnam. Într-un filtru pentru cafea (Phin) punem o linguriţă de cafea măcinată şi 2-3 linguriţe de lapte condensat. Să adaugă apă şi după filtrare se pune cafeaua într-un pahar plin cu cuburi de gheaţă. Bineînţeles se serveşte cu un pai pentru băuturi.

4. CAFÉ AU LAIT &ndash Franţa. Amestecăm într-o ceaşcă o parte cafea caldă cu o parte spumă de lapte şi băutura este gata pentru a fi servită.

5. FRAPPÉ &ndash Grecia. Se amestecă cu ajutorul unui mini mixer o linguriţă de cafea solubilă cu o linguriţă de zahăr şi puţină apă, apoi se adaugă cuburi de gheaţă şi apă rece.

6. YUANYANG &ndash Hong Kong. Într-un pahar punem trei linguriţe de lapte condensat după care adăugăm o parte cafea lichidă şi o parte ceai negru. La final se completează cu cuburi de gheaţă.

7. MAROCCHINO &ndash Italia. Pentru acest preparat avem nevoie de cafea espresso peste care adăugăm lapte iar deasupra presărăm cacao pentru aspect şi gust.

8. KAISERMELANGE &ndash Austria. Spargem un ou şi păstrăm în ceaşcă doar gălbenuşul peste care punem 2 linguriţe de miere, amestecăm bine în timp ce turnăm cafea. Continuăm până la omogenizare.

9. IRISH COFFEE &ndash Irlanda. La o ceaşcă cu cafea adăugăm o linguriţă de zahăr brun şi amestecăm până se topeşte zahărul. Punem apoi un păhărel de whisky şi garnisim la final cu o lingură de frişcă. Delicios şi rafinat!


. A fost supranumită „Regina tropicelor” sau „Perla neagră” și a înnebunit lumea cu numerele ei de dans senzuale, adesea evoluând în costume sumare, cel mai celebru dintre acestea fiind cel alcătuit, provocator, din doar câteva banane.

A făcut parte din Rezistența Franceză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a reușit să transmită o mulțime de informații confidențiale serviciilor englezești de spionaj. Și, da, a vizitat de două ori România, în 1928 și în 1970, stârnind de fiecare dată senzație!

Josephine Baker (Freda Josephine McDonald)s-a născut în America, în anul 1906, într-unul dintre cartierele sărace din Saint Louis, fiind fiica unui producator evreu de instrumente muzicale și a unei spălătorese de culoare. A deputat la vârsta de 13 ani pe scena teatrului „Booker Washington Theatre" din Saint Louis. Mai apoi, când avea 16 ani, a început să apară pe scenele teatrelor de revistă din Philadelphia și din New York. Remarcată de poetul german Karl Gustav Vollmoeller, Josephine Baker a ajuns în scurt timp să se bucure de succese răsunătoare pe marile scene din Paris și Berlin.

Josephine Baker și-a dobândit faima mondială după plecarea în Franța, unde s-a stabilit definitiv în anul 1925 (a părăsit Statele Unite datorită segregației rasiale). Debutul la Paris a avut loc în anul 1926, pe scena teatrului Champs-Élysées, în spectacolul “Revue negre”. Figură extrem de exotică a “anilor nebuni și ai charlestonului”, cea care apărea în spectacolele de cabaret mai mult goală decât îmbrăcată, doar cu niște frunze de palmier și niște banane în jurul taliei, a devenit marea răsfățată a publicului din toate marile capitale europene. Șlagărele cântate de ea, precum „Paris, mes amours" sau „J’ai deux amours, mon pays et Paris", erau fredonate pretudindeni.

„Josephine Baker devenise idol și simbol. Pentru mulțimile dornice de cât mai multă desfătare, după anii sumbri de război, Josephine era un idol. Adusese din coliba de palmieri de la marginea junglei tot parfumul exotic, iar oamenii din tranșee o înălțară pe umerii lor. Josephine Baker era simbolul unei epoci de vârtej și necontenită schimbare. ‹‹Josephine, Josephine!›› cânta generația care citea pe Tagore, disprețuia valsul și admira rochiile scurte” - nota un redactor al revistei bucureștene Realitatea Ilustrată în anul 1938.

Asta se întâmpla la zece ani după ce a fost invitată la București în anul 1928 pentru a juca într-un spectacol de cabaret, iar românii nu o uitaseră, dimpotrivă, o adulau în continuare. Josephine Baker a fost primul superstar cunoscut de publicul bucureștean de pe ecranul sălilor de cinematograf care a venit în România. Se întâmpla în anul 1928. Impresarul: nimeni altul decât marele Constantin Tănase, patronul Teatrului Cărăbuș. Suma angajată a fost una enormă pentru acele vremuri: 100.000 lei pentru fiecare reprezentație. Pretextul artistic a fost spectacolul de revistă intitulat insinuant și provocator. Negru pe alb, pus în scenă de A. de Herz, N. Kirițescu și N. Vlădoian. Cu o mare dezinvoltură, Miss Baker a cântat, a dansat (alături de alte 16 balerine) și a entuziasmat publicul bucureștean. Au fost două reprezentații, fiecare dintre ele fiind mutate din grădina de vară Alcazar d’Été, de la Şosea, în interior, în Sala Eforie, care s-a dovedit neîncăpătoare pentru numărul mare de admiratori români ai vedetei de culoare, o mulatră senzuală care le-a precedat cu vreo șapte decenii pe Naomi Campbell, Alicia Keys, Beyonce, Halle Berry sau Vanessa Williams.

Evident, genialul Constantin Tănase, starul absolut al teatrului de revistă interbelic (lichidat de ruși pe 29 august 1945, după ce lansase faimosul cuplet „Era rău cu Der, die, das,/ Dar mai rău-i cu Davai ceas!/ Davai ceas, davai moșie,/ Asta nu-i tovărășie!”), nu avea cum să iasă pe plus ca rețetă financiară, având în vedere onorariul fabulos de mare oferit superbei mulatre, dar și celelalte cheltuieli făcute cu această ocazie, însă scopul său era să-și promoveze bombastic „brandul de entertainment” (cum s-ar zice azi!). Pentru asta și-a făcut o reclamă deșănțată în toată presa Capitalei, iar „regia vizitei în București a fost una pe măsura faimei celebrei starlete: Josephine Baker a ajuns în Gara de Nord cu Orient Express-ul, a fost preluată de Constantin Tănase și plimbată prin centrul Bucureștiului într-o trăsura deschisă (pentru a închide gura cârcotașilor și a celor care nu credeau că aceasta va cânta și va dansa la Bucureşti)”. Trăsurica în care Tănase s-a plimbat cu minunata Josephine pe Calea Victoriei era trasă de un . struț, iar evenimentul a făcut, într-adevăr, senzaţie în Bucureştiul interbelic, avid - și atunci, ca și azi! - de astfel de provocări. Bucureștenii se înghesuiau să vada „minunea de abanos”. Un martor interbelic consemna: „Deodată, prin dreptul Capșei, zăresc (și mă frec la ochi), o tânără negresă purtând pantaloni. Haida-de! O fi fenomenu-acela, cum îi zice? A, fata morgana… Nu, nu-i fata morgana, e fata tropicala de vreme ce o cheamă Josephine Baker și coboară dintr-o trăsurică ancorată de un struț și așază în fața struțului un pumn de alune cojite și pășește în Capșa și bea un mazagran într-o societate mie-n sută virilă și fâlfâie, și se unduie, și glisează dinaintea privirilor cloroformizate ale clienților și trecătorilor care uită să mai petreacă”. (După București, potopul… - Mircea Constantinescu).

Emoția și excitația publicului autohton după ce această femeie „înaltă, cu pielea de culoarea cafelei, cu ochi de abanos, picioare de Paradis şi un zâmbet mai presus de toate zâmbetele“ (cum o vede însuşi marele Picasso) a dansat provocator pe scena cabaretului și a extaziat o lumea. Prezenţa femeii de abanos în România este documentată de Ion Paraschiv şi Trandafir Iliescu în cartea De la Hanul Şerban Vodă la Hotel Intercontinental. De notat că, în acea perioadă, cânta la Alcazar şi cunoscutul violonist Grigoraş Dinicu, iar, în curând, Tănase avea să lanseze o nouă stea muzicală - Maria Tănase (care, va debuta la Alhambra, cântând mai întâi sub pseudonimul de scenă Mary Athanasiu).

Cronica spectacolelor de la București, realizată în cotidianul Adevărul, numărul din 5 iunie 1928, consemna astfel evenimentul: „Spectacolele companiei Cărăbuș au început sâmbătă seara la Eforie din cauza ploii și frigului. S'a reprezentat Negru pe alb de Puck, Nick și Ramos, trei autori de reviste bine cunoscuți și reputați. Spectacolul de acum de sub conducerea d-lui C. Tănase a fost denumit însă <>. Succesul a fost al Josephinei Baker, care a executat, cu o grație și o agilitate extraordinare, dansuri pline de fantezie. Dar pe lângă dansurile care i-au creat celebritatea mondială, Josephine Baker s'a produs și în câteva cântece. Și a cântat sugestiv, frumos și expresiv cântece nespus de triste, pline de melancolie, formând astfel un interesant contrast cu dansurile”.

Josephine Baker a revenit în România abia 40 de ani mai târziu, la festivalul de la Brașov – Cerbul de aur – în anul 1970. Un mare succes și atunci, dar nimic nu se poate compara cu spectacolul fetei de ciocolată care se plimba pe Calea Victoriei într-o trăsurică trasă de un struț. Fantomele domnitorului Nicolae Mavrogheni și beizadelei Costache Caragea, care, în vechime, s-au „dat” pe Cheiul Dâmboviței în sănii trase de cerbi cu coarnele aurite vor fi aprobat, din Ceruri, isprava lui Costică Tănase.


Facebook

“În momentul de față, această șosea internațională, care traversează Europa de la Apus la Răsărit, e fapt împlinit. Mai sunt prea puțini kilometri de asfaltat pentru ca această … Ещё autostradă, care leagă Londra de Istanbul în mai puțin de 24 ore pe uscat, să fie realizată. Șoseaua, prin toate statele prin care trece, e construită conform unui tip standard, stabilit într’o conferință internațională de turism. La noi în țară șoseaua internațională parcurge aproape 650 kilometri, între Episcopia Bihorului și Giurgiu, prin cele mai frumoase priveliști românești. Pentru turismul nostru, șoseaua aceasta e de un folos imens. ”

DEIERI-DEAZI.BLOGSPOT.COM

"Master-Plan" interbelic

De ieri si de azi

La un spriţ cu “Nenea Iancu Brezeanu”

Ion Iancu Brezeanu (n. 1 decembrie 1869 - d. 17 martie 1940) – sau “Nenea Iancu Brezeanu” cum îl numeau contemporanii - a fost actorul pe care iubitorii de teatru din … Ещё prima jumătate a secolului trecut îl identificau cu personajele lui Caragiale: "Ipingescu" din "O noapte furtunoasă“, "Cetăţeanul turmentat" din "O scrisoare pierdută“ sau "Ion" din "Năpasta“ au fost rolurile memorabile interpretate în premieră de marele actor.

„- E tare greu, am mai răzbit-o eu, nene! Am trăit cincizeci de ani de veşnice eforturi, de lupte cu invidia şi răutatea oamenilor. Nimeni nu m'a priceput şi toată lumea a căutat să mă răstoarne. Adevărat spunea Caragiale: “Două… Ещё


Video: Aissaoua مدينة مزغران مستغانم